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內容簡介

冬日寒意中躍動火苗的暖情火鍋；清新醇厚的汁水浸潤齒間的酒香草頭；手捧簡易塑料碗，背倚青磚墻，站在短巷里吃的牛雜；路邊無名小店鑊氣十足的現炒澆頭面；舊時酥皮所帶來的厚重的牛油香的奶油卷……一道道記憶中的美味，連同若干著有濃厚傳奇色彩的美食故事，宛若鋪排一次盛大的筵席，一擁而上，勾起的不僅是口腹之欲，更是對于童年而言，那些花花綠綠的顏色和單刀直入的味道。

編輯推薦

暢享童年無忌的口腹之歡，追味巷陌攤頭的地道美食

蔡瀾、陳奕迅、沈星、徐崢、歐陽應霽、張悅然隆重推薦

殳俏美食雜記結集首推，鋪排出一席美味的盛宴，極大地刺激我們的味覺；而對于餓童時代的尋食體驗，更能極深地引發我們共鳴。

新銳插畫師李清月絢麗繪圖，著名設計師朱贏椿擔綱裝幀。

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作者簡介

殳俏，作家、美食工作者。畢業于復旦大學和日本早稻田大學，史學碩士，曾出版美食文集《人和食物是平等的》、《吃，吃的笑》、《貪食紀》、《元氣糖》等，翻譯意大利作家艾柯的文集《帶著鮭魚去旅行》，小說《雙食記》被改編為電影。為《三聯生活周刊》、《周末畫報》、《紐約時報》Science Times中文版等媒體撰寫專欄。亦是“悅食中國”文化項目創始人，《悅食Epicure》雜志出版人、主編，紀錄片《悅食中國》制片人，曾獲《華爾街日報》“年度創新人物獎”。

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舊糖果時代

日本的無印良品有一個專門的食品柜臺，叫作“昔日好吃的小零食”，每次都讓人忍不住駐足流連。在這個琳瑯滿目的柜臺前，你可以輕易地得出兩個結論：一是，原來亞洲東北部的小孩子在過去的年代，吃的都是差不多的零食；二是，小孩子的時候，總覺得父母是非常麻煩的人，對于那些美味的小零食竟然還要挑挑揀揀，說這個不好那個不能多吃之類的。但等到長大成人以后，我們也無一例外地變成了我們的父母，對下一代說“多吃那些東西對身體不好”，但心里仍然為記憶中的味道留了一方小小的天地，期望時不時地與那些花尖餅、橘子水、話梅粉、橡皮糖重逢一下。這種時候，你就可以來這個柜臺，懷念一下自己的餓童時代。

在中國，最經典的少年兒童零食仍是大白兔奶糖。這是一個多么無敵的品牌，從四五十年代出生的我的父母開始，便成為了人人垂涎的較高級的糖果，其屹立不倒的品牌形象跨越了六十年代、七十年代，直到八十年代，依然是讓人看了喜笑顏開的飯后甜點。大白兔對九零后來說可能是個模糊的印象，因為有非常年輕的小朋友自信滿滿地說：“我們當然也知道大白兔奶糖啦，就是那只豁著大牙的卡通兔子。”但這是到了改革開放之后才改的比較“洋氣”的商標，真正的傳統大白兔奶糖，是藍白相間的糖紙上，就印著一只面無表情的白色兔子，看上去是一只最普通的在菜園子里吃菜葉的白兔的側面，但這糖紙、這味道，卻是深深印在好幾代人的心底里的。在那個年代，就算吃完了一顆大白兔奶糖，糖紙都是舍不得扔的，因為可以用來折糖紙小人。大白兔奶糖除了奶味濃之外，糖紙好看也是一個優點，因為用這種糖紙折出來的小人，是白裙子底下鑲了一層藍邊的。

在過去，奶糖一定是非常講究的零食，因為那是有品牌，且用心做出來的。而小孩子們吃得更多的，則是些用邊角料生產出來的，被大人們皺著眉頭斥為“垃圾”的玩意兒。比如酸梅粉，五分錢一包，配一把小勺，其實就是做話梅剩下來的梅肉渣渣以及糖和鹽的混合物，帶著濃濃的話梅味道，又酸又甜又咸，能吃得小孩渾身一激靈。又比如干脆面，就是方便面碾碎了再加點兒香辣調料，每拆一包，里面都有張沾滿了調料和面屑的人物卡片，集齊了便能換多一包干脆面。有些不夠矜持的孩子，津津有味地吃完一包干脆面，還要把卡片舔一遍才算不浪費。所以在吃這種零食的時候，總是害怕被大人看見，否則就要被罵“賤”，現在想來，果然是零食品質“賤”，而吃相更“賤”。

零食要吸引住小孩子其實很簡單，任何一個年代的少年兒童，都容易被花花綠綠的顏色和單刀直入的味道所迷惑。記得當年我所就讀的小學校門口，一到夏天就有賣棒冰的小販出沒，通常是一輛自行車，書包架上扛個四方的木箱子，上面壓著厚厚的棉被。有小販比較憨直，只賣白色的鹽水棒冰，生意便一直不濟。有小販比較機靈，賣的棒冰五顏六色：青綠色的是蘋果、粉紅色的是草莓、橘黃色的是橘子、鵝黃色的是香蕉。雖然家長們總是翻白眼說：“吃進去的還不都是些香精和色素！”但怎么也擋不住彩色棒冰攤前一放學就排起長龍，大家都想要在供應有限的情況下，盡快買到那支顏色最鮮艷的棒冰。

如今，我們都已變成比我們的父母更加苛刻、挑剔的成年人，紛紛加入了指責色素、香精，以及各路食品添加劑的隊伍中。只有一個例外，那就是在回憶起童年的種種時，那些喝了會把舌頭染上顏色的橘子汽水、帶著一股淡淡塑料味道的袋裝可可牛奶、連同飄揚在傍晚天空中的粉色的棉花糖，都突然洗脫了嫌疑，抖掉了惡名，變得親切可人起來。盡管我們都心知肚明，那里面有多少合成和人工，卻仍然像憶起了一個早年間的王八蛋戀人一般，一臉惆悵，卻又津津樂道。