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想吃 在國內眾多雜志中，《三聯生活周刊》是一本可讀性頗高的讀物，每周有二十至三十萬的發行量。這個數目在內地來說，算是很高的了。 雜志的資料收集相當齊全，尤其是他們的特輯。像第七二一期的"尋尋覓覓的家宴味道——想念的年貨"，是精彩。以春卷開啟正月的初一，初二對應年糕，初三桂花小圓子，初四棗泥糕，初五八寶飯，初六火腿粽子，初七雙澆面，初八豌豆黃，初九素餡餃子，初十臘味蘿卜糕，十一干菜包，十二菜肉餛飩，十三蕓豆卷，十四包子，而十五則以湯圓來結束。這些食物滿足了東南西北的讀者，尤其是背井離鄉的，一定會有一種慰藉你味覺上的鄉愁。 接下來，雜志詳細地報道了香港的臘味、增城的年糕、順德的鯪魚、湖北蓮藕與洪山菜薹、禿黃油、鹽水鴨、天目筍干、燈影牛肉、汕尾蠔、白肉血腸、湖南臘肉、寧波魚鮝、蘇北醉蟹、敘府糟蛋、霉干菜、錫盟羊肉、香港海味、大白豬頭、醬板鴨、金華火腿、天府花生、浙江泥螺、廣西粽子、四川香腸、大連海參、西藏松茸、漾濞核桃、福州魚丸、石屏豆腐、東北榛蘑、藏香豬、紅龜粿、清遠雞、宣威火腿、閩南血蚶、油雞樅、米花糖等等。 從中，一定可以找到一些你從小吃的。即便你是中國人，也會有很多你聽都沒聽過的。讓人感到中國之大，自己的渺小；做三世人，也未必一一嘗遍，況且還有多的做法。列舉的這些，只是原食材而已。 雜志有個特約撰稿人叫殳俏，她老遠地從北京來到香港深入采訪，去了潮汕和很多其他地方，數據是從她多年來為這本雜志寫專題的過程中選出來的。 《生活周刊》的記者遍布中國各地，由他們寫自己熟悉的食材，而不去介紹什么名餐廳、大食肆，是很聰明的做法。因為不是大家都去過，也不是眾人吃得起的，而食材的介紹和推薦，就沒話可說了。 不能說沒有《舌尖上的中國》的影響，文字的記載跟紀錄片的影像不同，給讀者留下很大的思想空間。有時，是比真正吃到的美味。 有趣的是讀到《禿黃油》這一篇。從名字說起，這道菜來自蘇州，而蘇州有些菜，極其雅致，名字卻古怪。其實"禿"字就是蘇州話的"忒"，"特別純粹"的意思。純粹以蟹膏和蟹黃，用純粹的豬網油來炮制。蟹膏要黏，也要膩，其他菜都怕這兩樣東西，但"禿黃油"非又油又膩又黏不可，用來送飯，天下美味，虧得中國人才想得出來。 油膩吃過，來點蔬菜。我這一生，愛吃的是豆芽和菜心，而梗是紫紅顏色的菜心甜了。菜心內地人又叫菜薹，雜志中介紹了洪山菜薹，令人向往。 菜薹是湖北人的驕傲，同緯度產地之中，也唯有湖北洪山的清甜可口，很早就被當成貢品。流傳至今的故事中，有三國時期孫權的母親病中思念洪山菜薹，孫權命人種植洪山菜薹為母解饞，故亦叫"孝子菜"。蘇東坡三次來武昌，也是為了找菜薹。我這次剛好要去武漢做推銷新書的活動，已托友人找好洪山菜薹。可惜對方說已有點過時節，那邊土話叫"下橋"，但答應我找找有沒有"漏網之菜"。 很多讀者都知道我是一個"羊癡"。看雜志中的介紹，什么地方的美味？單單是羊湯一例，就有蘇州藏書羊、山東單縣羊、四川簡陽羊和內蒙古海拉爾羊的"四大羊湯"，究竟哪里的羊肉敢稱"天下獨"？ 在內蒙，有一個叫"錫林郭勒盟"的地方，簡稱為"錫盟"。住在當地多年的記者王瓏錕給我推薦了多種吃法，從烤全羊開始介紹，后反而沒有提到羊湯。但不要緊，吸引我的，是他說的奶茶和羊把肉。 錫盟人的早茶可以從八點喝到十點，除了奶茶和羊把肉之外，還有炸果子、肉包子、酸奶餅，再加上佐吃蒜蓉辣醬的血腸、油腸和羊肚。 手把肉的做法是：白水大鍋，旺火熱沸，不加調料，原汁原味。煮好的手把肉乳白泛黃，骨骼挺立，鮮嫩肉條在利刃下撕扯而出，吃時盡顯男兒豪邁。 奶茶則與香港人印象中的不一樣，是牧民把煮熟的手把肉存放起來，等到再吃，把羊肉削為薄片，浸泡在滾燙的奶茶之中。奶茶是用牛奶和磚茶，就是我們喝慣的普洱，混合熬成，既可解渴，又能充饑，還幫助消化呢。 看了這篇文章之后，說什么，也要找個機會跑到錫盟去一趟了。 近年來愛上核桃，當成零食，沒有什么比核桃好的了。于是，開始收藏核桃夾子，每到一地必跑到餐具專賣店，詢問有沒有什么有趣的核桃夾子，加上網友送的，至少已近百把了。而核桃是哪里的好吃呢？歐洲各國都有，但水平不穩定。去了澳洲，在墨爾本的維多利亞市場找到一種，也很滿意。 中國的，我一向吃開邯鄲的核桃，可惜運到了香港，其中摻雜了不少仁已枯竭的，剝時一發現，即不快。中國核桃，還有什么地方出產的比邯鄲好？在《三聯生活雜志》中一找，看到了有"漾濞核桃"這種東西，如果沒有他們介紹，可真的不知道，連名字也讀不出來。 那里的核桃像七成熟的白煮蛋那么細滑，果仁皮還稚嫩得像半透明的糯米糍。讀文章，才知道漾濞還有一種專吃嫩核桃的豬，這可比吃果實的西班牙黑毛豬得多。看樣子，當核桃成熟的九月，又得向云南的漾濞跑了。 P8-11