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序言 尋茶問道，一路茶香 世界上本沒有路，走的人多了，便成了路。漫漫茶路也是這樣，從荒山、從莽野、從湖泊、從綠洲，一路披荊斬棘，蜿蜒崎嶇，能有志于茶，敢于踽踽獨行，以苦為樂的，就能感受到那種難以言說的一路芬芳。

白子一茶路上的樂此不疲，一定是尋香而至，為茶而忙。我們看到的她那份為茶奔波的辛苦、疲憊，對她可能是詩與遠方，是云淡風輕里的甘之如飴。

翻看白子一的《尋茶問道》，就是一幅活潑潑的尋茶地圖，從彩云之南，江浙、安徽、福建、兩湖、兩廣，到絲綢之路上的新疆，乃至國外，到處留下她尋茶的身影、喝茶的芳蹤、人生的感悟、用心的考證，這一點很讓我服氣。為什么呢？我在她這個年齡時，僅僅借出公差的機會去過福建的武夷山和四川的蒙頂山，對茶還停留在懵懵懂懂的階段。長江后浪推前浪，從白子一的身上，我們能看到年輕人習茶的那份不懈努力，后生可畏。

該書里最能觸動我的，是萊蕪的老干烘，這個茶很少有人寫過，也不為多數人熟悉，它不屬于六大茶類，但卻是極生活化的一種適于普羅大眾品飲的特殊茶類。萊蕪老干烘屬于粗茶，是把粗枝大葉茶的烘焙至焦糖化，粗喝起來類似高火的低端巖茶，所以泡起來簡單，喝起來不苦澀，茶湯里無論濃淡，總帶著幾分甜甜的焦糖香與高火香，雖不鮮美，但卻是萊蕪地區人們漫長冬季里的醇厚與溫暖。粗茶淡飯保平安，茶里蘊含著普通百姓的生活智慧。我年少的時候，喝過老干烘，茶陪我渡過“三更燈火五更雞”的中學時代。記得那時，春去冬來，在學校圈起的高墻里，端著一只有著磕碰痕跡的搪瓷缸子，悶著半缸子濃釅的老干烘，苦澀的喝著，望著天空的北雁南飛，心頭是溫暖的。茶，苦盡甘來，儼然是那個枯燥時代心靈的一種期望和慰藉。

只緣清香成清趣，全因濃釅有濃情。濃淡清香，各有味趣，這就是讓人冷暖自知的茶。茶從東漢以來的“益意思”、久服“悅志”，一直到唐代皎然的“三飲便得道，何須苦心破煩惱”，“茶”與“道”便如影隨形。行踏春蕪看茗歸，尋茶問道，尋茶悟道，茶在心中，道就在腳下，仰之彌高，鉆之彌堅，這需要我們不斷地去上下求索。

靜清和

2017年10月于濟南

潮州鳳凰單叢

鳳凰單叢產自廣東潮州鳳凰山一帶，是廣東烏龍的代表品種。鳳凰單叢是烏龍茶里特殊的存在，它把烏龍茶的香發揮得淋漓盡致，因此有“茶中香水”的美稱。品飲鳳凰單叢，猶如誤入萬花叢中，或者面對粉黛三千。

芝蘭香：有天然的芝蘭花香氣，幽雅淡然，香得不掙不搶，是在深閨里兀自開放的大家閨秀。

玉蘭香：往往讓人想起北京的初春，大街小巷的玉蘭花次第開放，那時的北京城，是帶著玉蘭香氣的。玉蘭香，馥郁中帶著點張力，像極了《花樣年華》中旗袍下的張曼玉。

黃梔香：純正的梔子花香仿佛讓人回到了端午前南方的城，那個時節，滿城都是梔子花的香氣，比如蘇州。那香氣有點任性又有幾分妖嬈，不由分說地鉆進你的鼻孔里，總讓我想起秦淮河邊滿身香氣，走起路來，腰肢晃動的女子。

柚花香：聞干茶香時柚花的香氣就迎面撲來，那是四月末在福鼎那棵百年柚子樹下飄來的香氣，那是廣西柚子園傳來的收獲訊息。這香氣帶著一份樸實、帶著金燦燦暖洋洋的色調，是果園里收獲季節時抱著柚子跑出來的姑娘，姑娘的臉上紅撲撲的充滿了陽光。

肉桂香：它不似其他自然花香系的茶一樣甜膩，帶著中性的微似肉桂的香氣，多了幾分棱角，多了幾分與眾不同，若是在古代它一定是那個可以唧唧復唧唧又可以萬里赴戎機、關山度若飛的花木蘭。

桂花香、夜來香、杏仁香、銀花香、姜花香、蜜蘭香……

如果你非要探究鳳凰單叢有多少種香型，市面上常見的至少也有幾十種。這些香氣不似茉莉花茶一樣通過反復窨焙而來，而是成品茶自帶的天然香氣。

鳳凰單叢是世世代代鳳凰山茶人智慧的結晶，鳳凰單叢源于古老的紅茵茶，是從鳳凰水仙的群體種中定向培育而來的。群體種中茶樹異花授粉，偶發變異品種，做出成品茶的香氣特殊，鳳凰山茶人最初就采用單株采摘、單株制作、定向培育的方式把這一優良品種延續下來。所以鳳凰單叢的獨特性，首先應歸功于特殊的樹種資源以及茶人的智慧創造。

鳳凰山有潮汕屋脊之稱，是當地一帶山地的較高峰，來自海洋的暖濕氣流在這一帶聚集，山中多云霧，為茶樹的生長和香氣成分的形成提供了重要的環境保障。另外，土壤為深厚的巖石風化，含有豐富的礦物質和微量元素，為茶樹的生長和代謝提供了重要的物質基礎。

每年茶季，鳳凰山是必去之地。上次去鳳凰山，進山時剛下過雨，把車窗打開，任憑大自然的氣息沖進來。我似一個剛從籠中獲得自由的小鳥，貪婪地嗅著山林里空氣的味道：一會兒空氣里飄進來一陣野草的氣息，隔一會兒山中的花香也來湊熱鬧，分不清楚到底是梔子花香還是野百合……

到達目的地恰逢當天采收鴨屎香，去茶地里跟大伙一起采茶，阿媽心疼地遞給我一碗自己煮的涼茶。廣東的茶文化里涼茶是一個很重要的組成部分，如果說工夫茶是日子中錦上添花，涼茶就是百姓的日子。

山中的天氣變化莫測，剛開始還是晴天，一快云過來，暴雨傾盆。隨大家躲回家里，在茶葉加工間里，喝茶聽雨。那是及時次跟鴨屎香有近距離的接觸，那濃郁怡人的金銀花香，在加工間里滿屋飄蕩，鉆進鼻子里沁進每個毛孔里。

連夜做茶，單叢香氣迷人，可是這份迷人有時候也是可遇不可求的，遇上茶季雨水多，這香氣奈何多高超的制茶師父都無法喚出。從曬青開始每個工藝步驟都需要恰到好處，少一分不夠，多一分太過。所以整個茶季，師父們基本是夜夜不眠的狀況。一夜未睡，干脆早晨再到烏崠山頂看云海，烏崠山海拔1391米，是鳳凰山的第二大高山，一年之中大部分時間高海拔地帶都隱在云霧中。云霧飄來飄去，似仙女的紗裙，又似一群捉迷藏的孩子。喝茶等待云霧散，烏崠山上的烏崠村、李仔坪和大庵村保留了近百棵古茶樹，這些古茶樹是鳳凰單叢的活化石以及重要的種質資源寶庫。其中最著名的一棵要屬宋種。

宋種，生長在海拔1150米的烏崠管區李仔坪村的茶園里，樹齡有700年，它是鳳凰山知名度較高的靈魂性茶樹。這株茶樹種奇、香異、樹老，所以有很多的名字和故事。一路來它名字、身份的變遷就是一部濃縮版的鳳凰茶史。相傳它是南宋末年村民李氏經選育后流傳至今的，故名宋種或者宋茶；它的葉型與同類茶樹相比葉形橢圓而擴大，又稱“大葉香”；1946年鳳凰有一僑商在越南開茶行出售此單叢茶時，以生長環境和稀有的香型特點取名“巖上珍”；1956年，經烏崠村生產合作社精工炒制后仔細品嘗，悟出黃梔花香故更名為“黃梔香”；1958年鳳凰公社制茶四大能手帶該茶前往福建武夷山交流，曾用名“宋種單叢茶”；1959年“”時期為李仔坪村民兵連高產實驗茶，稱為“豐產茶”；1969年春，應“”風改成“東方紅”。1980年農村生產體制改革時，此茶樹落實村民文振南管理，恢復為宋茶。1990年，因它樹齡高、產量高、經濟效益高，而為世人美稱為“老茶王”。然后如此輝煌的一棵樹，去年來時僅有一枝還在存活著，今年又來，它已經死去歸西。關于它的離開，有人說是自然老去，有人說是管理不當，有人說是過度采摘，當然，更多的是唏噓不已。

去到熟悉的人家打招呼，樸實的鄉間人總是熱情地招待吃飯。那24小時吃了三頓午飯，一頓就著電視機播放的潮劇，一頓望著門口的大桂花樹，另一頓在茶桌上。行走于潮州的大街小巷，你總會在某個不經意的回頭間看到人們在街頭支起一張簡易小茶桌細細地呷上一口茶。一把朱泥壺或者一個蓋碗，再加上三個半卵型的品茗杯就構成了潮汕工夫茶的基本框架，這也是鳳凰單叢另一種形式的存在。它借由潮汕工夫茶可以極其講究，孟臣壺、橄欖炭，關公巡城、韓信點兵地登大雅堂，也可以街頭巷尾地綻放在普通老百姓的生活里。潮州是屬于市民的，你看傍晚的老街上、韓江邊，人們散步、聊天，怡然自得。這里的人們活得恬淡，家門口一個小門臉兒，賣個砂鍋粥自給自足。而在潮州鳳凰單叢界，活得最淡然的要屬黃柏梓先生。

說起鳳凰單叢的傳播，不得不提黃柏梓先生，對于這位老人的贊譽，有人說他是鳳凰單叢界的泰斗，有人說他是鳳凰單叢界的教父，他獲過榮譽無數：世界文化名人、感動中國文化人物、感動世界文化人物……這些榮譽證書和獎杯在閣樓上滿滿的一個屋子。鳳凰鎮上、山上的人沒有一個人不認識他、不尊重他。他是推廣鳳凰山茶文化的及時人，他幾十年走在鳳凰山的角角落落、對每一片土地、每一棵古茶樹都了如指掌，有人叫他“鳳凰通”，也有人叫他“守山人”。

未見老人時，很多人會想這么有名氣的人，大概應該是住在市區的高屋闊宅里，但是實際卻不是，黃老仍然住在鳳凰山上的老宅里，從潮州市里開車過去需得接近兩個小時。老人的老宅在藍天白云下，臥在青山綠地中，倒是像極了綠海中的小島。雖在村里，略顯簡陋，卻被收拾得井井有條、一塵不染。老人熱情開朗，遠遠地迎接我。老人說前兩日剛從外地回來，接近80歲的人仍然奔走在各地公益地為鳳凰茶的傳播盡自己的力量。

若是你見到黃老，問黃老的年紀，他一準告訴你他已經忘了，然后再告訴你“我不在意年紀這事兒，我只是要過好每24小時，把該做的事兒做好”。黃老的孫子說，黃老仍然保持著年輕時候的作息，每天很早就起來看書寫字，幾乎每天如此。黃家的兒孫也跟鳳凰山的其他人一樣每年都收茶做茶，但是他們都不怎么說話，很少主動提及自己是黃柏梓的什么人，只是默默地做茶賣茶。與他們接觸沒有天花亂墜、沒有遮遮掩掩，只有信任和一泡好茶。拋開其他這一份樸實和真誠已實屬難得。

蘇州碧螺春

時下里，人們的口味似乎越來越重，從橫掃大江南北、長城內外的川菜中略可窺見一般。從麻辣燙、麻小到麻辣火鍋，大家在大麻大辣、重油重鹽里尋找味覺的刺激。這是一個味覺鈍化對品飲綠茶不利的大時代，經常有人問我：“老師，綠茶那么清淡，我們到底喝的是什么？”品飲綠茶，喝的是江南春天萬物初萌的氣息呀。

碧螺春的干茶，嬌嫩著羞澀、著卷曲著，像極了初萌的豌豆尖或者南瓜尖兒，略帶害羞和好奇的打量著這個世界。你看，碧螺春干茶，滿披茸毛的狀態，特別像剛長成形的小黃瓜，嬌嫩得讓人忍不住去呵護。

正是這份初萌的嬌嫩，讓大嗓門的人對待它都似對待嬰兒般小心翼翼，連水溫和沖泡的方式都有別其他茶。水溫不能再是滾燙的沸水，而是把開水略略放涼，到75度到85度的時候，輕輕把干茶撥入水中。干茶入水的瞬間，茶寶寶們像極了夏天河邊玩耍的孩童，爭先恐后地跳入水中，在水中轉圈兒，慢慢地起舞。等水面安靜的時候，端起玻璃杯輕嗅茶香：馥郁的花果香混著毫香和遠遠山邊草地的氣息蒸騰上來。

于是懂了，為什么它在叫碧螺春之前叫“嚇煞人香”。若不是知道答案，這一份馥郁的香氣很難想象是來自綠茶，更不會想到它竟然會長得如此嬌嫩。觀茶湯，茶湯遠淡中飄著一層薄薄的朦朧，是半遮面的琵琶，又似姑娘臉上的薄紗，你若是望而卻步就錯失了世上的美好。有時候我在想，碧螺春定是個古靈精怪的待嫁的姑娘，它出這一招，是故意在試探到底誰是那位有情郎呢，試論這世上哪一個美好，是輕易可達的呢。而這茶湯里薄薄的朦朧是滿滿的氨基酸哇，它以茸毛的狀態存在，漂浮在茶湯里。

輕呷一口，茶湯柔軟得似姑蘇女子的輕言軟語?；ㄏ憷@著果香、果香里纏綿著春天的氣息，瞬間充盈口腔。這香氣伴著淡淡的甜，不濃烈卻足以沁人心脾、不火熱卻久久不去，這一份悠遠是屬于太湖水墨遠山的。

你若想真的讀懂碧螺春，除了這樣的一親芳澤以外還需要了解它的前世今生。它出生在江南蘇州的吳中區，它的前世名叫水月茶，雖沒有今日這般傾國傾城，但在明代已經芳名在外。到了清代，不知怎的變成了還珠格格般流落人間的“嚇煞人香”，后幸而康熙爺到蘇州見到它以后，被它深深吸引，于是賜名碧螺春。從那以后它開始變成綠茶里知名的大美人，并風靡至今，不知引得多少人慕名拜訪，拜倒在它的石榴裙下。

跟其他產區的綠茶不同，碧螺春生長的東西洞庭山是長在太湖邊的“仙山”，在跨湖公路沒有修完之前，西山是湖中遺世獨立的山島。所以碧螺春中才會有那份遠離人煙、淡淡的高遠：腳步輕輕的，衣色素素的，眉眼淡淡的，妝容淺淺的，那如水的雙眸子里滿滿的盛著太湖的煙波浩渺。

而這并不是它的全部，它腳下的土地叫江南、是蘇州。這江南是屬于青衣布衫的，這江南是屬于低眉吟唱的昆曲的，這江南是屬于小橋流水的，這江南是屬于胸中滿是詩詞的文人的，這江南是屬于雅秀的園林的。而這些氣質都屬于碧螺春。

人說自古名花苦幽獨，若是太高遠，容易曲高和寡。聰明的碧螺春用接地氣的方式詮釋自己，好讓大家觸手所及。你看那馥郁的花果香氣不用踏遍鐵鞋、不用眾里尋它，只要心在當下，便能輕易捕捉。這花果香從何而來？東西山可是有名的花果山。幾百年來，這里的茶樹就一直跟花果樹混生在一起，遠遠望去一片樹木看不到茶樹的地方，茶樹一定躲在樹下面乘涼。四五月份枇杷熟了、梔子花開了，石榴花開后楊梅又熟了；入秋白果、板栗熟了，桂花兒開后橘子又紅了……

它為何如此嬌嫩、纖細？明前的碧螺春，芽頭有細密的茸毛，輕輕采下幼嫩一芽一葉，為保障茶葉的鮮靈，必須及時時間送回家。品質的碧螺春制茶環節全部手工炒制，鮮葉分成小鍋，一鍋鮮葉大概一斤半，制成成品不足三兩，必須是特別熟悉碧螺春的炒茶師父才能掌握好手法的輕重、時間的長短配合……你看制茶師父像是打太極一樣的行云流水，茶葉在師父手中慢慢變得溫順服帖，的幾分鐘師父輕輕拭頭上汗的時候，鍋中的茶葉白毫開始顯現。整個過程需要至少半個小時，而做這樣一斤干茶，大概需要六萬個芽頭。

所以這杯碧螺春里，我還能喝到太湖的遠山近水、蘇州文人詩意的江南，東西山的花果飄香，采茶人的汗水，制茶師父的精湛手藝……